Mangiamo e beviamo svariati tipi di cibi e bevande, più variopinti di una busta di coriandoli. Se vuoi attirare l’attenzione, basta proporre alla tua comitiva una nuova ricetta o invitarla a mangiare nell’ultimo ristorante aperto in città.
L’editoria è in seria crisi, ci sono romanzi intensi e innovativi che sprofondano negli angoli bui degli scaffali delle librerie (carta da macello) invece se vuoi andare in classifica basta un libro di ricette di una nonna o di uno chef stellato o uno dei soliti fai da te: in classifica voli. E ti garantisci anche un buon anticipo per il libro successivo.
Così è per gli ascolti televisivi, languono sempre di più, gli autori spingono per programmi truculenti dove gli ospiti bisticciano, tutti contro tutti, donne contro donne, i siti di gossip se la ridono e fanno clickbait. Una carneficina direte voi. Giusto, e se vuoi uscirne pulito basta proporre un bel programma sui ristoranti o una Linea Verde dove il conduttore parla a capotavola e il regista inquadra una tavola imbandita in un borgo tipico piena di prodotti, tipici e meno tipici, che nemmeno nel paese dei balocchi.
Ora, fateci caso, chiediamoci: c’è qualcuno in questo insopportabile bailamme gastronomico continuativo, in questo elogio al Made in Italy ad ogni pie sospinto, alla nostra cucina, bene comune certificata Unesco, qualcuno che ci fa scendere dall’ Empireo e ci riporti non solo con i piedi per terra, ma nel fango?
C’è qualcuno che ci parli, analizzi, racconti, descriva, empatizzi con colui che tutto move e cioè la manodopera a basso costo (è un eufemismo) sfruttata, senza diritti, in parecchi casi, uomini e donne schiavizzati nei campi (che gli schiavi forse, al tempo, avevano più diritti e più assistenza)?
Sì, qualcuno c’è. Certo, non sono in tanti a parlarne, anche perché capite bene che è molto cool parlare, durante una cena, di una nuova ricetta a base di pomodoro, meno intrigante (si dice oggi) raccontare di chi raccoglie i prodotti.
Meno male che Giovanni Ferrarese ha da poco fatto uscire un libro molto bello, intitolato semplicemente: Il caporalato. Una storia (Carocci, 2026)
In questo saggio si ripercorre tutta la storia del caporalato, dagli inizi dell’Italia repubblicana fino ai nostri giorni, e, finalmente, facendo luce sulla figura del caporale, si fa luce anche sulla manodopera sfruttata, grazie alla quale – cioè grazie ai bassi costi della raccolta e di altre attività – l’Italia si fa bella nel mondo.
Scrive Ferraresi:
“La figura del caporale si è evoluta nel corso del tempo ed è stata fortemente condizionata dai contesti socioeconomici in cui si è trovata a operare. Lo stesso termine “caporale” era inizialmente legato a una determinata area geografica e all’espletamento di precise funzioni. Domenico Perrotta ipotizza che trovò per la prima volta utilizzo nelle risaie padane. Si riscontrava un’analogia tra la vita militare e l’esperienza della monda: le mondine viaggiavano su carri ferroviari, erano costrette a far entrare il loro bagaglio in una cassetta, riposavano in camerate, erano sottoposte a una rigida disciplina e avevano diritto a un vitto simile al rancio militare. La figura che si occupava di organizzare il loro trasporto, controllare i loro ritmi lavorativi, garantire loro un pasto al giorno e un tetto sotto cui dormire era, quindi, assimilata al caporale, primo graduato dell’esercito italiano e ruolo di comando più vicino alla truppa”.
Parte così questa bellissima inchiesta e arriva fino ai nostri giorni, descrivendo alcuni luoghi italiani che sono stati simbolo di sfruttamento e altri che lo sono tutt’ora, e in più, analizzando proprio le trasformazioni del caporale si raccontano anche le trasformazioni della manodopera. Che nella sostanza purtroppo, passano i decenni, ed è sempre schiava, come un tempo: quello che cambia sono le diverse etnie che partono da lontano e arrivano ai nostri campi.
Quanto si parla di cibo buono, equo e giusto, chissà perché ci si dimentica quasi sempre sia del motore (cioè, di come funziona l’agricoltura) sia della benzina, cioè gli sfruttati, quelli che fanno girare i cieli enogastronomici, a bassissimo costo, consumando molta della loro energia. Tanto che, alla fine, stremati, nemmeno potranno mai accedere alle tavolate imbandite per la tv.
Tantomeno finiranno nelle guide gastronomiche. Del resto vi immaginate quante stelle cadrebbero se accanto alle voci considerate nobili, il chilometro zero, al biologico, verrebbe inserita anche la voce: cibo ottenuto sfruttando un raccoglitore?
Vi rovinereste la cena, stressereste la compagnia, non vendereste libri, non fareste bei viaggi televisivi per mostrare cascine addobbate.
